История тканей

--

В ГРЕЦИИ

Подходя к производству ткани, греки проявили высокое декоративное чувство и это проявляется уже в том, что основным текстильным сырьем были лен и шерсть, а также шелк. Обрабатывались также и кожи. Но несмотря на вид, ткань зачастую окрашивалась или декорировалась. Прежде всего, ткани в Греции использовались для обивки мебели, для драпировок и подушек. Касательно оттенков, то здесь преобладал пурпур разных оттенков, цвет морской волны, зеленый, алый, фиолетовый, шафранно-желтый, коричневый; некоторые ткани имели пурпурную кайму, другие - участки, затканные золотом или вышитые орнаментом из звезд, фигур животных.

НА РУСИ

Что касается допетровской Руси, то там не существовало крупного ткацкого производства, дорогие высококачественные ткани были исключительно привозными. Шелковые и золотные ткани в Киевской Руси X-ХII веков имели общее название - паволоки. Они поступали по торговым договорам и как трофеи военных набегов. В сказании о походе князя Олега на Царьград, приведенном в "Повести временных лет", говорится о пошиве парусов из паволок, и о том, что Олег вернулся в Киев, "неся злато и паволоки". Впоследствии Олег заключил торговый договор с Византией, в соответствии с которым по знаменитому пути из варяг в греки, по Днепру, паволоки стали поставляться на Русь византийскими и русскими купцами. Позднее, в 944 году, осажденный войсками князя Игоря Цapьгpaд спасся от разгрома, предложив в качестве отступного золото, серебро и паволоки.

Паволоки были одной из мер богатства, накапливались в государственной казне и храмах и были одним из лучших и почетных даров. Общее название "паволоки" объединяло парчи, фофудьи, оловиры, аксамиты и другие ткани разнообразных цветов, среди которых славились пурпурные и червленые (багряные). Из этих тканей изготовляли одежду, постельное и столовое белье, в том числе и предметы религиозного культа. Из привозных шерстяных тканей можно отметить ковры и тонкие дорогие сукна (скорлаты), которые даже у князей передавались по наследству. Ковры использовались также для погребальных целей.

 

В КИТАЕ

Еще со школьных учебников по истории нам известно, что китайцы били мастерами по изготовлению шелка. Существует мнение, что производство шелка в Китае восходит к III тысячелетию до н.э. Поскольку все операции в этом ремесле выполняются женщинами, то и изобретение шелка тоже приписывается женщине по имени Лэйцзы, первой наложнице императора Хуанди.

Секрет производства шелка был известен китайцам с глубокой древности. По преданию, разводить шелковичных червей, обрабатывать шелк и ткать из шелковых нитей китайских женщин научила Си Лин, жена первого императора Хуан Ди, царствовавшего, по легенде, более чем за две с половиной тысячи лет до нашей эры. Как покровительнице шелководства, ей был посвящен отдельный храм. Каждую весну старшая жена императора собирала листья шелковицы и приносила их в жертву.

Достоверно известно, что к V веку до н. э. тутовых червей разводили в шести провинциях Китая. Культ шелка в Китае достиг невероятных масштабов. В старых китайских текстах неоднократно упоминаются жертвоприношения Божествам шелковичного червя – Юнь-Юй, священные тутовые рощи или отдельные шелковицы как места специальных культовых ритуалов. Кроме того, этот материал стали использовать для изготовления лески, тетивы, струн музыкальных инструментов и бумаги.

Китайцы сильно опередили западные страны, которые готовы были покупать их продукцию на вес золота, ибо между товаром и покупателем стояло много посредников, что удорожало его стоимость.

В суньский и юаньский периоды продолжается активный вывоз шелка и в Японию, и на Ближний Восток, и на Запад. Описывая китайские города, Марко Поло не устает повторять: "Повсюду большое изобилие шелков". От династии Юань сохранились ткани, декорированные иероглифами; они были обнаружены в Фустате близ Каира и в Асьюте. В 1304г. папа Бенедикт ХI был похоронен в Перудже в Далматике из золотой парчи с вытканными гирляндами лотосов. По-видимому, это самая древняя китайская ткань, попавшая в Европу.

В ЯПОНИИ

Искусство ткачества было известно японцам еще в период Яёи, когда обрабатывались только лен и конопля. Позже японцы через посредство Кореи познакомились с китайскими шелками, и, что ещё более важно, к ним переселились мастера, передавшие им тайны ремесла, что тсало причиной высокого качества тканей.

Что же касается технологии украшения ткани, то здесь существует свой путь развития. Так уже случилось, что развитие культуры Японии проходило по своим законам за счет географической изоляции. Считается, что окрашивание способом, известным в мировой культуре под названием батик, было завезено в Японию из Индии или из Китая. Использовался он при разрисовке ткани для ширм и одежды.

VIII век был золотым веком художественного ткацкого производства в Японии. Начали появляться новые ткани и техники. В этот период используются мотивы животных - по одному или симметричными парами; последний мотив свидетельствует о сисанидском влиянии. Выделываются и другие ткани, как, например, парча с цветочным многолепестковым рисунком; узор образует ряды вертикальных лент из цветов с шестью лепестками, соединенных арабесками, среди которых порхают крохотные птички (Токио, Национальный музей). С Х-ХI веков японский костюм стал роскошным как никогда.

 

Погоня за сложностью наряда вызвала к жизни искусство чередования цветовой гаммы складок и одежд и тщательного размещения узора, который не должен теряться в складках. Рисунки, полученные техникой трафарета, вытесняются градуированной ручной росписью. С течением веков меняются предпочтения: так, в XIII веке в моду входит орнаментация гербами, а в конце XVI в полной мере оценят значение сюжетного узора, и на ткань для кимоно и ширм переносят целые картины. Продолжает развиваться техника набойного рисунка, а в конце XVII – техника юдзен, разработанная Миядзани Юдзен – рисунок с помощью рисовой пасты! Возникает вопрос, а не привезли ли эту технологию голландцы с Явы? Ведь именно в торговле с Японией Нидерланды добились почти монопольного положения. В начале XIX века изготовление тканей и узоров достигло большого совершенства, но творчество в орнаментике начинает вытесняться штамповкой, как это случилось гораздо раньше в Индии и Китае, где связь с Европой налаживалась издревле по Шелковому Пути, а затем в процессе колонизации.